Культовые часы: Шедевры на века

[Pinochet]

http://style.rbc.ru/images/uniora/60/1254925569_0460.250x250.jpg

 

Longines Angle Horaire (1931/1938)

Эти часы родились благодаря одному из самых знаменательных событий в истории человечества - первому трансатлантическому перелету. Его совершил 25 мая 1925 года американский пилот Чарльз Линдберг на своем самолете Spirit of Saint-Louis. Вылетев в 7:43 утра из аэропорта имени Рузвельта, что на нью-йоркском Лонг-Айленде, через 33 часа 30 минут он приземлился на аэродроме Ле-Бурже под Парижем. О герое написали все газеты мира. На запястье пилота были обычные часы Longines, и поэтому Линдберг в течение всех полутора суток мучился одним желанием - определить географическую долготу, чтобы иметь хотя бы приблизительное представление, сколько ему еще осталось до пункта назначения.

 

Несколько раз он даже снижался над рыбацкими суднами, чтобы узнать местонахождение, но тщетно: рыбаки не могли ни расслышать, ни понять, чего от них хочет неведомо откуда взявшийся в открытом море сумасшедший. Несколько лет спустя, уже в чине полковника, Линдберг обратился в Longines с проектом наручных часов, которые помогали бы пилотам определять географическую долготу. В 1931 году он запатентовал оригинальный модуль циферблата часов Longines Lindberg Angle Hour. Обычная часовая разметка была дополнена 180-градусной шкалой (так как за 12 часов Земля поворачивается вокруг своей оси на 180 градусов). Центральная часть с 15-градусной разметкой вращалась с помощью заводной головки.

 

На вращающемся в обе стороны безеле выгравирована шкала навигации, придуманная Линдбергом, учитывающая, что за час Земля поворачивается вокруг своей оси на 15 градусов, а за минуту - на 15'. С помощью этих шкал, а также сектанта и навигационной карты пилоты получили возможность определять долготу. Если бы не война, вряд ли эти часы, выпущенные в 1931 году в считанных экземплярах, стали известными. Однако поняв, что битва за Северную Атлантику неизбежна, в часах Линдберга заинтересовались военно-морские летчики США, Великобритании, Франции и Германии. В 1938 году вышла усовершенствованная версия Longines Angle Horaire, которая была востребована пилотами вплоть до рождения электронных навигаторов.

 

Востребована они и сейчас. Современные Lindberg Angle Hour гораздо совершеннее оригинала. Они автоматические, корпус выполнен из сапфирового стекла с внутренним антибликовым покрытием. При этом создатели сохранили наиболее характерные черты, которые придают современной модели винтажный шик, а надпись на задней крышке краткая памятная надпись в честь изобретателя: «Designed by Col. Chs. A. Lindberg».

 

http://style.rbc.ru/images/uniora/28/1254925570_0428.250x250.jpg

 

Officine Panerai Radiomir (1938)

Готовился к битве за господство в Средиземноморье и итальянский ВМФ Marina Militare. Не обладая мощным флотом, способным бросить вызов британскому, командование Marina Militare решила создать подводный спецназ Gamma Force. Его бойцы должны были доставлять под водой к вражеским судам торпеды и магнитные бомбы. Так как устройства, позволяющие дышать под водой, в то время были несовершенны, у бойцов Gamma Force на выполнение задания были считанные минуты. Поэтому им были необходимы надежные водонепроницаемые часы с люминесцентными стрелками и циферблатом. Командование обратилось с просьбой создать такие часы в компанию Panerai, которая с начала ХХ века производила для Marina Militare многое оборудование, вроде сигнальных семафоров, таймеров для торпед и глубинных бомб.

Кстати, до сих пор сигнальные прожекторы на итальянском флоте моряки называют «панераями». В то время только Rolex имел водонепроницаемые часы. Но изящные Oyster были не столь надежны, а их герметичность была недолговечной. Поэтому Panerai решила создать по мотивам Rolex собственные часы. Почему именно на базе Rolex? Наверное, потому, что у Panerai было торговое подразделение, которое торговало в том числе и часами и имело эксклюзивные права на дистрибуцию в стране Rolex. Как и ролексовские устрицы, новые часы имели подушкообразный корпус, однако гораздо больших размеров: этого требовал большой функциональный циферблат. Компания Rolex поставила Panerai и собственные механизмы с ручным заводом, которые были сделаны на базе калибров Cortebert.

 

Стрелки, цифры и метки циферблата были окрашены фирменной люминесцентной краской Radiomir на основе радия (о вреде радиоактивности тогда люди имели небольшое представление). Название этого состава и дало имя модели. Первые 60 экземпляров не имели фирменного рычага, защищающего заводную головку. Головка была обычная большая и завинчивающаяся. Однако вкоре выяснилось, что месяца через 2 такая головка дает течь, так как у спецназовцев не всегда есть время осторожно и тщательно ее завинчивать. Тогда-то и был придуман рычаг, функция которого не столько защищать головку от повреждений, столько надежно утапливать и фиксировать ее в корпусе.

 

Бойцы Gamma Force нанесли значительный урон британскому ВМФ: 12 судов было потоплено, около 35 - повреждено. По одной из версий, это они были причастны к странному взрыву и гибели линкора «Новороссийск», бывшего некогда флагманом Marina Militare «Джулио Чезаре». А когда человечество узнало о смертельной опасности радиоактивных материалов, часы Radiomir замуровали в цементном кубе и утопили в море. Лишь по воле случая некоторые экземпляры уцелели. В середине 90-х один из этих экземпляров увидел владелец Richemont Group Йохан Руперт, который тут же распорядился приобрести Panerai. Прославленная компания в то время испытывала серьезные финансовые трудности в результате резкого сокращения военных заказов, и предложение Руперта оказалось как никогда кстати. В 1998 году появились современные часы, которые, несмотря на свои огромные размеры, тут же завоевали колоссальную популярность. До сих пор главная проблема компании не столько продать свои часы, сколько удовлетворить спрос на востребованные модели.

 

http://style.rbc.ru/images/uniora/25/1254925570_0425.250x250.jpg

 

IWC Die Grosse Flieger Uhr (1939)

Мануфактура IWC из немецкоговорящего швейцарского кантона Шаффхаузен получила заказ создать авиационные часы для Luftwaffe в 1938г. Думаю, что поводом к этому послужило успешное выполнение аналогичного заказа от британских Royal Air Force: знаменитые часы Mark IX работали превосходно, и британские асы гордились ими. Немцам они тоже нравились, но так как они уже тогда разработали новую прогрессивную тактику вертикальных воздушных боев, им требовались более защищенные часы с большим предельно функциональным циферблатом, позволяющим считывать показания и ночью, и когда кабина залита ослепительным солнечным светом.

 

Мастера IWC пошли по тому же пути, что принес им успех при создании первых наручных морских хронометров Portuguese. В качестве базового механизма они взяли калибр для карманных часов, с которым по точности и надежности тогда не мог сравниться ни один наручный. Единственным усовершенствованием стала центральная секундная стрелка. Памятуя о просьбе заказчиков максимально защитить часы, инженеры разработали для новой модели дополнительный внутренний корпус из мягкого железа, который прекрасно защищал механизм от воздействия электромагнитного поля.

 

Из-за большого механизма, да еще и с внутренней защитной капсулой, корпус часов получился огромным - 55 мм. Громадная, похожая на бриллиант головка с зазубренными краями позволяла оперировать собою не снимая летных краг. Необычные размеры и дали название часам - Die Grosse Flieger Uhr («Большие пилотские часы»). Если Mark IX рекомендовали использовать на высоте до 10 000 футов (3400 метров), то Die Grosse Flieger Uhr имели более герметичный корпус, которому были не страшны и 7-километровые высоты. Дело в том, что британские атмосферные авиамоторы ближе к 4000 метрам начинали ощущать недостаток кислорода, а «Большие пилотские» командование Luftwaffe планировало использовать в качестве штурманских приборов высотной авиации, для которой должны были быть разработаны соответствующие двигатели.

 

В итоге немецкие асы получили и впрямь превосходный прибор - точный, выносливый, надежный. Как и всякое оружие, Die Grosse Flieger Uhr нумеровались, и порой только по номерам удавалось установить имена погибших пилотов. Как и было задумано, первые модели были распределены среди экипажей высотных бомбардировщиков, однако вскоре такие же часы затребовали штурмовики, разведчики, истребители. Большая часть моделей погибла вместе со своими владельцами. Чудом уцелевшие крайне редко всплывают на аукционах и пользуются огромным спросом. В 2002г. IWC возобновила выпуск Die Grosse Flieger Uhr. Внешне современная модель очень похожа на оригинал. Лишь диаметр корпуса уменьшился до 46,2 мм. Оснащены они современным автоматическим калибром с индикатором запаса хода (7 дней) и календарем-дата. Внутри корпуса - все та же антимагнитная защита. Циферблат по-прежнему читается в любое время суток, а кончик центральной секундной стрелки за минуту проделывает путь длиной в 14 см.

 

http://style.rbc.ru/images/uniora/53/1254925570_0353.250x250.jpg

 

Breitling Navitimer (1952)

Компания Breitling также принимала участие в войне, создавая надежные полезные часы для пилотов. Например, их хронограф Chronomat с вращающимся безелем, который позволял осуществлять расчеты, родилась еще в 1942 году. Но только выпущенный 10 лет спустя Navitimer стал первым незаменимым «инструментом для профессионалов», благодаря которым сейчас и знаменита марка. Грандиозный успех модели объясняется тем, что в ней самым удачным образом объединились все удачные и оригинальные технологии Breitling. Navitimer остался хронографом с 12-часовым и 30-минутным счетчиками. Механизм с ручным заводом был надежен и проверен временем. А вращающийся безель оснастили несколькими логарифмическими шкалами, которые позволяли пилотам осуществить практически все необходимые расчеты при подготовке к полету: рассчитать расход топлива, измерить среднюю скорость, и, самое главное, быстро переводить галлоны в литры, морские мили - в сухопутные, и, наконец, мили - в километры. Именно поэтому Международная ассоциация пилотов и авиавладельцев (AOPA) объявила Navitimer своими официальными часами. С тех пор Navitimer пережил множество переизданий, каждое из которых пользовалось неизменным успехом. Именно Navitimer можно назвать самой узнаваемой и популярной моделью Breitling. Благодаря хронографу с логарифмической линейкой, компания вошла в десятку мировых лидеров и до сих пор удерживается в ней.

 

http://style.rbc.ru/images/uniora/28/1254925570_0328.250x250.jpg

 

Blancpain Fifty Fathoms (1953)

В 1952 году два французских морских офицера - капитан Робер Малубье и лейтенант Клод Риффо - получили задание от Министерства обороны Франции создать элитное подразделение подводников по образу и подобию снискавшего славу во время войны итальянского спецназа Gamma Force. Французы назвали свое подразделение Les Nageurs de Combat («Военные ныряльщики»). Найти и обучить пловцов особого труда не составило, а вот вооружить водонепроницаемыми часами оказалось гораздо сложнее. Заказ на это оборудование получили ведущие французские производители.

 

В списке оказалась и швейцарско-французская компания, которая тогда называлась Blancpain-Rayville. Главная заслуга мастеров Blancpain в том, что они решили не повторять опыт Rolex и Panerai, а создали принципиально новый корпус с дополнительной камерой, в которую закачивалась смесь из воздуха.

 

Таким образом механизм, заключенный в корпус Blancpain, мог точно работать на глубине 50 морских саженей (fathom) - то есть 91 метр. Именно такой порог глубины был признан медиками 50-х безопасным для погружения человека. Риффо и Малубье были настолько восхищены часами, что в 1953 году Министерство обороны сделало официальный заказ на Fifty Fathoms, которые стали частью официальной экипировки подводных частей флота. Сама Blancpain была в то время довольно маленькой фабрикой и не могла справиться с подобным заказом. Поэтому на Blancpain-Rayville производились только корпуса (главное ноу-хау модели), а механизмы Lip R23 для Fifty Fathoms поставляла фабрика Lip. В 1954 году Fifty Fathoms поступили в свободную продажу на территории Франции, и на циферблате часов стояли два логотипа: Blancpain и Lip. Впоследствии Blancpain разорвала контракт с Lip и стала устанавливать в свои часы механизмы, изготавливаемые фарбрикой Anton Schild из швейцарского Гренхена. В моделях устанавливались два типа калибров знаменитой швейцарской мануфактуры AS 1700 и AS 1712.

Последний был оснащен календарем-дата, что для подводных часов было очень необычно и престижно. Стрелки и метки покрывались люминесцентной краской на основе трития. Вскоре часами Fifty Fathoms заинтересовались представители ВМФ других стран. Так Fifty Fathoms оказались на вооружении Министерств обороны Чехии, Германии, Польши, скандинавских стран и даже США. «Американские» Blancpain Fifty Fathoms сегодня считаются самой дорогой и редкой моделью. За 30 лет их было выпущено всего несколько десятков, каждый экземпляр пронумерован. Fifty Fathoms выпускались до начала 80-х годов, когда компанию Blancpain поглотила группа SSIH. Выкупивший в 1983г. права на марку Жан-Клод Бивер восстановил былую славу компании.

 

Возрождение началось с коллекций Villeret и Le Brassus, но про культовую Fifty Fathoms Бивер, конечно же, не забыл. В 1997 году дайверская линия была с триумфом возрождена. На этот раз она имела водонепроницаемость 300 метров, как того требовали современные стандарты подводных часов. 50-летний юбилей Fifty Fathoms отпраздновали в 2003 году, выпустив лимитированную серию часов с черным нецарапающимся сапфировым безелем. Но настоящий триумф ожидал модель в 2007г., когда были выпущены две новые версии Fifty Fathoms - хронограф fly-back и турбийон. Культовая модель превратилась в прекрасный образец Haute Horlogerie, облаченный в корпус подводных часов, дизайн которых максимально повторяет Fifty Fathoms 53-го года. А в этом году вышла в свет еще более усовершенствованная версия культовой модели, герметичность которой увеличена в 10 раз, а потому она называется 500 Fathoms. Но это уже другая история.

 

Прекрасных наручных часов за всю их 105-летнюю историю было создано очень много, хороших - еще больше. Но только две дюжины моделей имеют право претендовать на титул культовых. Специалисты всегда спорят, когда составляются списки подобного рода. При этом многие думают, что главный признак культовости - объемы продаж.

 

Популярность, конечно же, важна, но она не культ, как нельзя назвать преклонением признание. Тогда в списке культовых оказались бы сплошь японские и китайские массовые часики, и все мы очень бы обрадовались, увидев в середине третьего или четвертого десятка единственно знакомые нам марки - «Восток», Rolex и Swatch.

 

Поэтому правильнее было бы отнести к культовым прежде всего те модели, которые оказали на развитие часового искусства большое значение, дали рождение новым видам часов, сумели выразить суть времени и чаянья людей, живших не только тогда, но и намного позже. Этими часами до сих пор восхищаемся и мы, современные люди. И именно с этим связан еще один неизменный критерий культовости: все эти часы выпускаются и сейчас. Многие из них намного пережили своих создателей и мировые кризисы. Переживут и нынешний.

 

В хронологии рождения культовых часов можно выделить четыре этапа. Период с 1904-го по 1936-й год можно назвать этапом рождения класса наручных часов с новыми корпусами и механизмами. Затем, во время Второй мировой и после нее, начинается усовершенствование их точности и прочности. С 1955-го по 1969-й оправившаяся после страшной войны Европа продолжала усовершенствовать часы, уже с оглядкой на престиж и сложность. Наконец, с 1972-го стартовал логичный этап роскоши, который мы переживаем до сих пор.

 

http://style.rbc.ru/images/uniora/49/1254240231_0349.250x250.jpg

 

Cartier Santos (1904)

 

Это первые наручные часы, которые изначально задумывались как наручные. Гениальный дизайнер Луи Картье создал их по просьбе своего друга Алберту Сантуша-Дюмона - сына состоятельного бразильского плантатора и пионера авиации. Его аттракцион - полет вокруг Эйфелевой башни в начале 1900-х годов - мечтал увидеть весь мир. В то время часы для первых авиаторов были чуть ли не главным прибором. Только они могли подсказать, когда пора возвращаться на аэродром.

 

Несмотря на то, что пижон Сантуш-Дюмон летал не в пилотной куртке, а в похожем на пальто пиджаке, ему все равно было очень неудобно отрывать руку от штурвала, доставать из кармана часы, открывать крышку, чтобы узнать время. Картье придал корпусу часов форму квадрата со скругленными углами. Изобрел ободок (безель) с 8 винтами, которые не только напоминали фюзеляж самолета, но и крепили стекло. Разметка в авиаторских часах могла быть только полная и предельно функциональная. Картье в шутку прозвал ее chemin de fer («железная дорога»), а позже она стала фирменным элементом дизайна часов Cartier. Заводную головку он сделал крупной с функциональными зазубринами, но не забыл украсить сапфировым кабошоном. Великому картье очень помог талантливый инженер и изобретатель Эдмон Жеже, который создал на принадлежавшей ему мануфактуре LeCoultre ультратонкий небольшой механизм с ручным заводом. Картье пообещал Сантушу-Дюмону эксклюзивные часы и упорно отказывал другим желающим иметь такие же. Поэтому эти часы считались эксклюзивными и не поступали в широкую продажу. За 75 лет (вплоть до 1978 года) во всем мире было продано лишь около 800 моделей Santos de Cartier.

 

Обыкновенным смертным они стали доступны лишь в 1978-м, когда легендарный ювелирный дом выпустил коллекцию, изумив публику первыми биколорными часами: стальной безель украшали массивные золотые винты. С тех пор биколор стал мировым трендом, а сами часы Santos de Cartier за особый дизайн отметили, выставив в качестве экспоната в Музее покорения воздуха в Париже. Ныне это флагманская коллекция дома, в которой выпускаются самые престижные часы, в том числе и дамские (с 2004-го).

 

Cartier Tank (1919)

 

http://style.rbc.ru/images/uniora/88/1254240244_0688.250x250.jpg

 

Когда в ходе Первой мировой наступила патовая ситуация под названием «позиционная война», и ни одна из сторон не могла прорвать оборонительные позиции противника. Военным срочно потребовалось новое оружие. И оно появилось почти одновременно у англичан и французов. Назвали его «танком», потому что при доставке к месту битвы их замаскировали под танки с горючим. Танк часовой тоже стал своеобразным орудием прорыва. Луи Картье, впечатленный рождением бронированного чудища, создал прототип этих часов в том же 1917-м.

 

Часы напоминали танк при виде сверху - простая, ясная, строго геометрическая (согласно канонам модного ар-деко), живая и естественная форма. Два года ушло на то, чтобы оснастить наручный Tank надежным точным механизмом, довести до эстетического идеала форму корпуса. Поступив в продажу в 1919-м, Tank de Cartier до сих пор не выходит из списка самых продаваемых часов в мире. Эта модель также не родилась бы без помощи Эдмона Жеже. В 9-линейном механизме высотой всего лишь 1,32 мм впервые был применен сплав никеля, железа и углерода - инвар, способный противостоять перепадам температур.

 

Использовал в новых часах Жеже и изобретение Адриана Филиппа (вторая половинка легендарного альянса Patek Philippe) - заводную головку, которая отвечала еще и за корректировку стрелок. Он додумался придать заводной головке две позиции - для завода и для корректировки. Жеже изобрел и запатентовал boucle deployante - необычайно элегантную D-образную застежку-клипсу. В итоге сотрудничества гениальных партнеров получились самые успешные часы в истории не только компании, но и всего часового искусства. Настоящими вехами становились почти все последующие разновидности Tank - ювелирный (1920), изогнутый по форме запястья (1921), китайский (1922), с прыгающим часом (1929), водонепроницаемый (1931), реверсо (1932), асимметричный (1933). Позднее вышли «Танки» ультраплоский (1977), американский (1989), французский (1996), Tank Must и Basculante. Если опубликовать список коронованных особ, великих ученых, писателей, актеров, спортсменов и других замечательных людей, носивших Tank, получится увесистый том, который расскажет об истории XX века лучше иного учебника.

 

http://style.rbc.ru/images/uniora/56/1254240262_0356.250x250.jpg

 

Rolex Oyster (1926)

 

Первые водонепроницаемые наручные часы в мире создал в 1926 году основатель компании Rolex Ганс Вильсдорф, который за три года до этого первым в мире создал пыле- и водозащитные наручные часы. Так что по-настоящему герметичная модель стала закономерным успехом изобретателя. Он придал модели эргономичную обтекаемую форму, которая помогала успешно противостоять перепадам давления. Чтобы вода не проникала в корпус, Вильсдорф защитил заводной вал и внутреннюю поверхность заводной головки резиновыми прокладками и сделал головку завинчивающейся.

 

Чем-то эта форма напоминала устрицу, поэтому Вильсдорф так и назвал свои часы. В ноябре 1927-го одна из первых феминисток Мерседес Гляйтце за 15 часов 15 минут переплыла Ла-Манш, после чего сотни журналистов, а вскоре и миллионы читателей узнали, что помогли ей совершить этот подвиг часы Rolex Oyster. Лучшей рекламы придумать невозможно. Кто-то другой навсегда бы почил на лаврах, но Вильсдорф задумался над тем, что мисс Гляйтце во время своего заплыва несколько тысяч раз взмахнула рукой, растратив энергию практически впустую. Вот если бы конвертировать эту энергию в полезное русло...

 

Через четыре года работы Вильсдорф представил потрясающий итог своих раздумий и усилий - первый механизм с автоподзаводом. Так к названию Oyster добавилось слово Perpetual, и эта устрица стала вечной. После того как Oyster Perpetual опять же первой стала оснащаться дисковым календарем-дата (Datejust), календарем-дата/день недели (Day-Date) и хронографом (Daytona), любовь к ней выросла до феноменальных масштабов. Модели принадлежат практически все рекорды часового искусства. Ни одни часы не пользовались таким спросом, что его не может удовлетворить примерно 800-тысячный ежегодный выпуск. Очередь на стальные модели тянется в среднем 2,5 года

 

http://style.rbc.ru/images/uniora/81/1254240262_0781.250x250.jpg

 

Jaeger-LeCoultre Reverso (1931)

 

Если бы мануфактура из Ле-Сентье не была бы столь скромной, она опередила бы в списке даже Cartier. Ведь, по сути, наручные часы создал тандем Картье - Жеже, но компания аж до 1931 года предпочитала довольствоваться славой непревзойденного производителя замечательных механизмов. Слава Богу, к ней напрямую обратились представители Британского офицерского корпуса в Индии и попросили создать им часы на каждый день, стильные, красивые, надежные, а главное, чтобы в поло в них можно было играть. К тому времени Эдмон Жеже уже ушел из жизни, однако его преемник Рене-Альфред Шово сумел разработать корпус с уникальной конструкцией, которая состояла из рамы и переворачивающейся часовой капсулы. И самое главное - эта конструкция работала, причем надежно. «Перевертыши» редки как раз из-за того, что очень сложно сделать надежно работающую годами конструкцию. Шово приоткрыл тайну своего корпуса лишь коллегам из Cartier, которые создали на базе этой конструкции свой оригинальный Tank Basculante. Лишь эти часы символизировали «переворот» не только в часовом деле, но и в жизни европейского общества. Если у нас в то время рисовалась картина «Новая Москва» с девушкой за рулем авто, то в Европе была популярна фотография двух дам во все еще женственных и роскошных платьях, которые ехали на авто и остановились на альпийском перевале полюбоваться пейзажем. На руках у обеих были, конечно же, Reverso. Как все удачные модели, Reverso превратила своего производителя в «компанию одной модели». Порой удельный объем выпуска перевертыша достигал 95%. За 78 лет выпущены все виды Reverso - классические, спортивные, водонепроницаемые, сложные, ювелирные, эмальерные. А венцом коллекции стала выпущенная к 75-летию Reverso a Triptyque с турбийоном, уравнением времени, вечным и астрономическим календарем, у которой не два, а три циферблата (третий расположен на дне рамы). И все эти циферблаты связаны друг с другом!

 

http://style.rbc.ru/images/uniora/59/1254240272_0759.250x250.jpg

 

Patek Philippe Calatrava (1932)

 

Часы, которые за 77 лет выпуска абсолютно не изменились внешне. Думаете, такого не бывает? Ошибаетесь! Это Calatrava - самая узнаваемая модель гранда высокого часового искусства Patek Philippe. Все в ней осталось неизменным: круглый ультратонкий корпус, классический (некоторые называют его «ультраклассический») дизайн, девственную чистоту которого нарушают лишь тонкие арабские цифры разметки и еще более тонкие стрелки (правда, у некоторых моделей они исполнены в виде мечей, а потому чуть толще обычного). Именно Calatrava, а не самые сложные в мире Graves, Star Caliber или Sky Moon Tourbillon стали символом великой компании. А крест Калатравы, представляющий собой стилизованный 4-листный цветок клевера, стал логотипом великого бренда. Этот рыцарский орден отличился во время реконкисты, то есть освобождения Испании от арабов. Кстати, именно Calatrava вернула в 1932 году умирающий Patek Philippe к жизни. Эта модель войдет в историю как основоположник класса ультратонких часов. И в нынешнем кризисном году, когда марка не представила ни одной принципиальной новинки, ограничившись перевыпуском бестселлеров последних лет, вышло две Calatrava в розово-золотых корпусах. Мужская имеет белый циферблат и облачена в корпус Officier с откидывающейся золотой задней крышкой, у женской - циферблат коричневый, а тончайший безель инкрустирован бриллиантами.

 

IWC Portuguese (1938)

 

Первый в истории часового искусства наручный морской хронометр родился благодаря настойчивости клиентов и мудрости инженеров компании IWC. Во времена, когда весь мир любил крохотные тонкие скромные часики, так же как сейчас огромные и роскошные, португальские клиенты при ехали в Шаффхаузен с просьбой выпустить нарочито большие часы с огромным прекрасно читаемым циферблатом. Впрочем, мне кажется, что заказчики были непростые и имели некоторое отношение к военно-морскому флоту Португалии, который готовился к стремительно надвигающейся большой войне. Умные клиенты понимали, что тогдашний уровень технического развития не позволил бы создать сверхточные часы модных небольших размеров. Еще лучше это понимали и мастера IWC и с удовольствием пошли навстречу пожеланиям заказчиков. Наручные часы были выпущены на базе механизмов для карманных часов. Диаметр механизма определил большой диаметр корпуса и потрясающую по тем временам точность и надежность. Думаю, сейчас маркетологи IWC восхищаются своими предшественниками, причем не только их техническим мастерством, но и удивительным вкусом. Переизданная в этом году в винтажной коллекции модель Portuguese представляет собой абсолютную копию модели 1938 года. А может, дизайнеры конца 30-х уже знали, что будет безумно актуально в конце 10-х годов будущего века? Ныне Portuguese - флагманская коллекция мануфактуры из Шаффхаузена, в которой выпускаются как обычные автоматические часы, так и турбийоны, минутные репетиры и вечные календари. Производители, слушайте клиентов: они всегда правы!